Здравствуйте дорогие читатели!
Решил я сделать у себя на участке новый забор. Старому забору уже порядка 15-20 лет... Это были обычные железные столбы, кстати хорошие, советские столбы, забитые в землю с натянутой сеткой рабицей. Со временем все это дело покосилось, заржавело и т.д. Строительство нового забора обуславливалось еще тем, что вместо одного из пролетов забора стоял гараж, который тоже "многое повидал" и пришло время его утилизировать.
В крации введу в план предстоящей работы: было принято решение сделать забор капитальным, имеющим свайно-ростверковый фундамент, кирпичную кладку с рисунком и довольно интересным способом обработанную доску. Так же решили установить электрический механизм открывания ворот и домофонную систему.
Работы будет проделано очень много, поэтому целесообразно будет разбить эту статью на несколько частей, так как строительство займет много времени, да и Вам будет проще сориентироваться в цикле малых статей, чем в одной объемной.
Так что, садитесь поудобнее и читайте внимательно. Статья будет полезной для многих, кто живет в частном доме или имеет дачу.
Итак, первая часть статьи будет содержать в себе теоретическую часть проекта, процесс расчистки территории и первоначальную разметку основных элементов забора.
В моей местности люди делают разные типы заборов, в основном это железные столбы с профилированным листом, либо штакетник все на тех же столбах. Почему я решил уйти от такого варианта, потому что грунт насыщен подземными водами и все что забито в землю каждую весну вылезает обратно. Нужно что то более капитальное, ведь хочется сделать забор на долгие годы, надежно и красиво, чтобы не приводить его каждый год в первозданный вид.
Долгое время знаю про технологию ТИСЭ, их фундаментные буры и опалубку для стен. Это именно тот тип фундамента, который подходит для пучинистых грунтов. В его основе лежат сваи с нижним расширением и ростверк, который не имеет контакта с почвой. В момент промерзания грунта сваю, за счет нижнего расширения, не выдавливает, а на ростверк нет никакого давления почвы, как при варианте мало заглубленного фундамента, за счет зазора, который делается между ростверком и почвой. По этой технологии я делал фундамент под террасу, которая успешно оправдала себя в таком грунте. Исходя из этого опыта и был выбран именно этот тип фундамента под забор.
Есть несколько разновидностей фундаментных буров ТИСЭ, я использовал бур Ф200. Он бурит скважину диаметром 200 мм., глубиной до 3 м., и нижним расширением от 400 до 500 мм. В данный момент этот бур уже не выпускается. Вместо него появилась модель ФМ200, которая имеет в себе уже два плуга, вместо одного.
Готовить почву я начал с демонтажа старого забора и гаража. Гараж был железным с деревянной крышей, обшитый внутри досками. Планировали разобрать его и перенести в зад участка, использовать в качестве дополнительного места для моей мастерской. Но, немного разобрав его поняли, что его можно только отвести в пункт приема черного металла. Все уголки, швеллера с каркаса оставили для последующего армирования кирпичных столбов. Из досок сожгли только внутреннюю обшивку стен, все остальное тоже оставили.
Деревянный настил решили не разбирать, а сдвинуть его вглубь, чтобы ставить на него машину. Для этого была использована тросовая лебедка и пару ломов. Сперва зацепили за пень от спиленной вишни. Его хватило только на то, чтобы сорвать настил с места. Потом пришлось искать еще троса и цеплять за террасу за домом, под ней опоры сделаны из труб, забитых в землю. Более чем надежно. За пол дня мы ее установили на место. Сразу сделали заезд на настил и поставили туда машину, чтобы не мешалась.
Старый забор мы разобрали достаточно быстро. Все столбы вытащили обычным рычагом из лома. Их решили тоже оставить, до лучших времен.
Решил я сделать у себя на участке новый забор. Старому забору уже порядка 15-20 лет... Это были обычные железные столбы, кстати хорошие, советские столбы, забитые в землю с натянутой сеткой рабицей. Со временем все это дело покосилось, заржавело и т.д. Строительство нового забора обуславливалось еще тем, что вместо одного из пролетов забора стоял гараж, который тоже "многое повидал" и пришло время его утилизировать.
В крации введу в план предстоящей работы: было принято решение сделать забор капитальным, имеющим свайно-ростверковый фундамент, кирпичную кладку с рисунком и довольно интересным способом обработанную доску. Так же решили установить электрический механизм открывания ворот и домофонную систему.
Работы будет проделано очень много, поэтому целесообразно будет разбить эту статью на несколько частей, так как строительство займет много времени, да и Вам будет проще сориентироваться в цикле малых статей, чем в одной объемной.
Так что, садитесь поудобнее и читайте внимательно. Статья будет полезной для многих, кто живет в частном доме или имеет дачу.
Итак, первая часть статьи будет содержать в себе теоретическую часть проекта, процесс расчистки территории и первоначальную разметку основных элементов забора.
Немного теории
В моей местности люди делают разные типы заборов, в основном это железные столбы с профилированным листом, либо штакетник все на тех же столбах. Почему я решил уйти от такого варианта, потому что грунт насыщен подземными водами и все что забито в землю каждую весну вылезает обратно. Нужно что то более капитальное, ведь хочется сделать забор на долгие годы, надежно и красиво, чтобы не приводить его каждый год в первозданный вид.
Долгое время знаю про технологию ТИСЭ, их фундаментные буры и опалубку для стен. Это именно тот тип фундамента, который подходит для пучинистых грунтов. В его основе лежат сваи с нижним расширением и ростверк, который не имеет контакта с почвой. В момент промерзания грунта сваю, за счет нижнего расширения, не выдавливает, а на ростверк нет никакого давления почвы, как при варианте мало заглубленного фундамента, за счет зазора, который делается между ростверком и почвой. По этой технологии я делал фундамент под террасу, которая успешно оправдала себя в таком грунте. Исходя из этого опыта и был выбран именно этот тип фундамента под забор.Есть несколько разновидностей фундаментных буров ТИСЭ, я использовал бур Ф200. Он бурит скважину диаметром 200 мм., глубиной до 3 м., и нижним расширением от 400 до 500 мм. В данный момент этот бур уже не выпускается. Вместо него появилась модель ФМ200, которая имеет в себе уже два плуга, вместо одного.
Подготовка местности
Готовить почву я начал с демонтажа старого забора и гаража. Гараж был железным с деревянной крышей, обшитый внутри досками. Планировали разобрать его и перенести в зад участка, использовать в качестве дополнительного места для моей мастерской. Но, немного разобрав его поняли, что его можно только отвести в пункт приема черного металла. Все уголки, швеллера с каркаса оставили для последующего армирования кирпичных столбов. Из досок сожгли только внутреннюю обшивку стен, все остальное тоже оставили.
Деревянный настил решили не разбирать, а сдвинуть его вглубь, чтобы ставить на него машину. Для этого была использована тросовая лебедка и пару ломов. Сперва зацепили за пень от спиленной вишни. Его хватило только на то, чтобы сорвать настил с места. Потом пришлось искать еще троса и цеплять за террасу за домом, под ней опоры сделаны из труб, забитых в землю. Более чем надежно. За пол дня мы ее установили на место. Сразу сделали заезд на настил и поставили туда машину, чтобы не мешалась.
Старый забор мы разобрали достаточно быстро. Все столбы вытащили обычным рычагом из лома. Их решили тоже оставить, до лучших времен.
Разметка
Первое, что необходимо сделать, это нарисовать примерный чертеж, набросок того, что мы хотим получить. То есть, определиться в каком месте будет въездная группа и ее размеры. Исходя из этого рассчитывать количество и длину оставшихся глухих секций забора.
В моем случае въездная группа составляет распашные ворота и две калитки, разнесенные по углам. Глухих секций будет три.
Общая длинна забора составляет 16,3 метра. В эту длину входит семь столбов (слева направо): Угловой столб - Калитка 0,8 м. - Столб - Глухой пролет 2,7 м. - Столб - Глухой пролет 2,7 м. - Столб - Глухой пролет 2,7 м. - Столб - Ворота 3,3 м. - Столб - Калитка 0,9 м. - Угловой столб с фальш стеной 0,4 м. Всего семь столбов. Свай под забор решили делать восемь штук, семь под столбы, а восьмую сделали для снижения давления на ростверк в месте ворот.
Для первоначальной разметки использовали железные прутки. Она была необходима для того, чтобы понять как в итоге будет смотреться такое расположение столбов, будет ли удобно ходить при таком расположении калиток и будет ли удобно заезжать и ставить машину в определенное место.
Пока на этом все. В следующей статье поговорим о том, как сделать фундамент под капитальный забор своими руками. Всем удачи!
В моем случае въездная группа составляет распашные ворота и две калитки, разнесенные по углам. Глухих секций будет три.
Общая длинна забора составляет 16,3 метра. В эту длину входит семь столбов (слева направо): Угловой столб - Калитка 0,8 м. - Столб - Глухой пролет 2,7 м. - Столб - Глухой пролет 2,7 м. - Столб - Глухой пролет 2,7 м. - Столб - Ворота 3,3 м. - Столб - Калитка 0,9 м. - Угловой столб с фальш стеной 0,4 м. Всего семь столбов. Свай под забор решили делать восемь штук, семь под столбы, а восьмую сделали для снижения давления на ростверк в месте ворот.Для первоначальной разметки использовали железные прутки. Она была необходима для того, чтобы понять как в итоге будет смотреться такое расположение столбов, будет ли удобно ходить при таком расположении калиток и будет ли удобно заезжать и ставить машину в определенное место.
Пока на этом все. В следующей статье поговорим о том, как сделать фундамент под капитальный забор своими руками. Всем удачи!
Комментариев нет:
Отправить комментарий